|
Tripi kaart |
Valgevene
mõisaekspeditsioon |
Läti
mõisaekspeditsioon |
Leedu
mõisaekspeditsioon |
Tagasi (reisikirjad) |
Pihkva, Novgorodi ja Leningradi oblasti
mõisates 19.05. - 22.05.2011
Proloog
Järgmine
Naumovo: Mussorskii mõis
Venemaa mõisatripp peatselt möödasaavas
2011.a. kevades (19-22.05.2011) jääb meelde kui Alice'i ekspeditsioon
Imedemaale. Ausalt öeldes valdas kõik need neli päeva mind ja vist ka
teisi tõeline hämming. Eelmisel (2010) aastal
Baikali äärest ja Sajaanidest
oli jäänud kokkuvõttes päris hea mulje, kuid seekord, nö Venemaa Euroopa
suutis üllatada ja mitte vähe. Muidugi, eks kontrastid
üllatasid toonagi, kuid Siberi külad ja linnakesed, Irkutsk kaasa
arvatud, tundusid ikkagi kuidagi väga ratsionaalsed ning tegusad
võrreldes Pihkva ja Novgorodi oblastiga, mille kohutavatel teedel
mõisate otsingul kärutasime maha ligikaudu 1000...1200 km (kogu tripp ca
1600 km). Pisut tundsin seda Pihkvat külastades ka eelmisel suvel, kui
liinibussiga Pihkvast Tartu poole kolistasin, kuid siis panin selle
ebamäärase häirivuse pika reisiväsimuse arvele. Ent nüüd... sadu
kilomeetreid lihtsalt võsastuvat maad, mahajäetud tootmis- ja
põllumajandushooned, pooltühjad külad, metsikult auklikud teed...
Kommunistliku impeeriumi kokkukukkumise agoonia on linnakeskustes juba
ilmselt hullemad tõmblused teinud, kuid külasid raputavad krambid senini
ning see hääbumise ja mahajäetuse pilt on kohati halenaljakas, kuid
kohati ka päris nukker. Üks teravamaid elamusi selles osas oli ilmselt
Volõševo mõisasüda, mis praegugi kuulub mingile
kolhoosile. Neobarokse endisaegse uhke mõisasüdame marmorit kaunistab
sitt ja sodi. Kelletorn, lugematu hulk kõrvalhooneid, mille dekoor ei
jää kuidagi maha peahoone luksuslikkusest on jäetud Issanda meelevalda.
Mõisa uhkus - suurepärased tallid ning minu jaoks ennenägematu
sisemaneež kestavad, kuniks omaaegne katuseplekk veel peab. Aga isegi
veel enne II ilmasõda Volõševo õitses - seal aretatud hobused olid
maailmakuulsad. Nüüd õnnestus meie naisperel sõnnikuhunnikute vahel
lõõtsutavaid kõhnu hobusekesi näha ja see vaatepilt oli õõvastav.
Maneežipõrandal magas end kaineks ilmselt keegi talitajatest, auklikud
sokid räpaste jalgade ümber ukseaugust välja piilumas.
See mõisatripp oli palju rohkem ajareis,
kui seda kujutlesin eelmisel sügisel olevat
Valgevene mõisatripi.
Mõisaid on Venemaal olnud kohutav hulk - kusagilt loetud artiklist on
jäänud meelde number 38000-40000. Kui kammisin läbi Pihkva, Novgorodi ja
Leningradi oblasti mõisatekste, siis üllatas, kui palju vaimuvalgust ja
suuri inimesi on nendega seotud, pole mõisa, millega poleks seotud mõni
helilooja, arhitekt, kunstnik, kirjanik. Kui muud ei ole ette näidata,
siis vähemalt lähedased sugulussidemed mõne Lermontovi sekundandiga. Aga
see kõik on olnud XIX sajandil või äärmisel juhul on midagi toimunud
veel XX sajandi 1920-tel, Venemaa
majanduse kõrghetk oli aastal 1913... Või nagu näiteks Belskoje Ustje, kuhu
Mstislav_Dobuzhinsky kutsus halbu aegu üle elama
pealinna nälgivaid kunstnikke... Ent peale seda? Millegipärast tabasin
end tihti mõttes võrdlemas külakesi ja linnakesi, millest läbi
kulgesime, Senegali ja Mali külade ning linnadega. Soltsõ või St.
Louis... lipp-lipi peal, vana metallikola, teedel veeremas sellised
renepid, mida võib näha Euroopas vaid muuseumis, lääpas aiad, võsa,
tarekeste vahel pensionärid lehmakondiga loojangusse jalutamas,
tühermaad. Iroonilisel kombel tundusid peateed Senegalis hoopis paremad
ja teedeäärsetel kuluheinaga karjamaadel sõid loomakarjad, mida lopsaka
rohuga vaikselt võssa kasvavad Pihkva- ja Novgorodimaa väljad vaid taga
nutavad. Ja ometi - Venemaa majandus on väidetavalt
kolmas Euroopas...
XIX sajand (või sellest varasem aeg) aga
domineerib ka maastikku kätketud kultuuris - kirikud, linnused, mõisad -
hoitud ja hinnatud, kui nendega on seotud mõni Puškin, Rimskii-Korsakov,
Verešagin, Mussorskii, Fomin, Peeter või Paul või siis traditsioonilised
maamärgid, nagu kirikud, linnused, mille lagunemine ei oleks
poliitiliselt korrektne või riivaks rahvuslikku uhkust. Õnneks... Õnneks
suutsid Venemaa XIX sajandi suurmehed laduda oma kultuurile sellise
vundamendi, mida bolševikud kogu oma ponnistuste kiuste ei ole suutnud
lammutada, kuid sellele ka kahjuks midagi väga märkimisväärset peale
ehitada.
Mõte läks uitama ja seepärast ei hakka
pikalt rohkem heietama, vaid tsiteeriks lõiku hoopis Pjotr Tšaadajevilt
(see on paslik ka seetõttu, et Tšadaajev oli Puškini hea tuttav -
pühendas viimane talle isegi luuleread:
Любви, надежды, тихой славы,
Недолго нежил нас обман...
Ja Puškiniga on see reis
paratamatult päris tihedalt seotud),
täpsemalt üht osa tema "Hullumeelse apoloogiast", mille ta kirjutas
peale seda, kui Nikolai I oli ta tema "Filosoofiliste kirjade" pärast
hullumeelseks tembeldanud.
See lõik võiks pisut vastata, miks ajaloohuvilisel Venemaal ajamasinasse
istudes paistavad nähtavad asjad nagu nad on (Kogu tekst aadressil
#vehi.net)...:
Петр Великий нашел у себя дома только лист
белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад;
и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как
бы велик ни был гений этого человека и необычайная энергия его воли, то,
что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало
властно того пути, по которому она должна была двигаться, чьи традиции
были бессильны создать ее будущее, чьи воспоминания смелый законодатель
мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя,
звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем
прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. Самой
глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие
свободного почина в нашем социальном развитии. Присмотритесь хорошенько,
и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая
новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего
обидного для национального чувства; если оно верно, его следует принять
— вот и все. Есть великие народы,— как и великие исторические личности,—
которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые
таинственно определяет верховная логика Провидения: таков именно наш
народ; но, повторяю, все это нисколько не касается национальной чести.
История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих
друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый
факт должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить мысль
или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел
борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может
изгнать его оттуда. Эту историю создает не историк, а сила вещей.
Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает ее; но придет он или
нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы
ни был он незаметен и ничтожен, носит ее в глубине своего существа.
Именно этой истории мы и не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без
нее, а не побивать камнями тех, кто первый подметил это.
П.Я.Чаадаев
"Апология сумасшедшего"
Niisiis...
Fotod: Sulev Nurme ja Mare Maran
In the middle of the
nowhere
|
Üles |
|
|
Üles | |
Killukesi Setu
kütusevedajate elust...
Järgmine |
Proloog |
Üles
Startisime varavalges Tartust, paagipõhjas loksumas kütusekogus, millega
meie laenatud VW Transporter (jah,
jälle!) pidi kõigi arvestuste kohaselt Koidula piiripunktini
välja vedama. Kui Räpinas kütusetuli põlema läks, siis kostus eest ja
tagant Räpina Olerexi ees üleolevat üminat, et igatahes sellel reisil
Eesti kütust küll ei tangita. Varsti olimegi piiril ja parkisime sappa,
mis tõotas kena paaritunnist seismist.
Seisak kujunes pigem kolmetunniseks. Siis ühel hetkel, kui roheline
lubas liikuma hakata, buss enam ei käivitunud. Õigemini, võttis korraks
mootori taha, vedas peaaegu foorini ja - zinn!, vaikus! Igasugused
stsenaariumid käisid juba peast läbi, ent mõistus ütles, et eks viga
arvatavasti kütuses, täpsemalt - selle puudumises. Egas midagi, kõik see
mees välja ja tõukama. Mitmed järjekorras seisvad 90-te lõpu VW
Passatite omanikud, küsisid kaastundlikult, et kas kütus otsas ja kas
bensiinimootor, et nad pensuga saaksid aidata. Kuid meil oli probleem
diisliga. Eesti piirvalve tõkkepuuni õnnestus auto veeretamine hästi,
sest tee oli alla mäge. Eesti piirvalvurid - kaunid, kuid resoluutsed
daamid teatasid, et nüüd on nii: kas keerate otsa ringi ja otsite kütust
või saate kellelegi sleppi. Tõugata autot üle piiri ei tohi. Rääkisime
ühele ja teisele passatimehele ning lõpuks soostus üks ka autot tõmbama,
kui köie leiame. Ka selle leidsime ühest teisest Passatist...
Seisime siis Vene-Eesti piiripunktide vahel ja kuulasime kütusevedajate
heietusi. Kiiremad jõuavad päevas teha oma kolm ringi, mõned teevad kaks
ja mõned käivad võtavad lihtsalt paagi täis, sõidavad siis nii kaua kuni
jätkub ja siis tangivad uuesti. Ja kannatab niiviisi kütuse järel käia,
sest Venemaal on see siiski rohkem kui poole odavam. Meestel on
äriviisad, teavad piirivalvureidki mõlemal poolel nägupidi ja annavad
juhtnööre, kuidas pabereid täita. Kas rõõmsameelset härrat, kellega
juttu vestame on mures kellegi Bassovi pärast, kes vene poole peal
pidavat olema paras tüüp. Varsti ongi meie kord ja vurame nööri otsas
katuse alla. Bassov on läinud just lõunale ja tema asemel on tollis
hoopis keegi naisterahvas - kütusevedajate sõnul: " oh, see on hea
naine".
Formaalsused läbi, tõmbab Passat meie bussi teemaksu kohani ja ütleb, et
ta meid edasi aidata ei saa. Mart võtab kanistri ja kõnnib tõkkepuu taha
jäävasse pensukasse. Meie crujo jääb tõkkepuu taha ootama. Varsti tuleb
vene numbritega Volga, tõkkepuu tõuseb ja samal ajal lahkub
kummivilinaga Volga tuules ka Passat jõudes napilt läbi enne, kui
tõkkepuu alla kukub.
Mart tuleb kanistriga, tangime - buss ikkagi käivitub! - maksan teemaksu
230 rubla, istun rooli ja logistan vaikselt tõkkepuuni. Tõkkepuu avaneb
ja sõidan rahulikult läbi. Järsku kostub kusagilt tagant poolt korralik
metalne pauk - üks Passat, kes püüdis koos meiega läbi lipsata, sai
tõkkepuuga keset katust. No ma tõesti ei ole harjunud nende kommetega
siin...
Passatite maailm
|
Üles |
|
19.05.2011. Pihkva oblastist, usust ja asfaldiaukudest...
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Tasuline tee algab kohe piirist ja sellest ei ole
võimalik mööda sõita - silme ette tuleb Mali, kus paljud asfaltteed olid
tasulised. Tasuline teejupp, kuigi kohati metsikult lapitud, on ka ilmselt
ainuke suhteliselt sõidetav asfalttee, sest kui tasuliselt teelt välja jõuame,
on enamus teedest kaetud metsikute löökaukudega... Ja, etteruttavalt, lõpeb see
jama taas jõudes Narva piiripunkti.
Pihkva - linn nagu linn ikka. Eelmise aasta
suvest oli jäänud mitmel põhjusel hästi positiivne mulje, milles olid "süüdi"
vaikne ja varjuline jalutuskäik Velikaja kaldal ning kirikud, mis on
vanad-vanad. Seekord oli piiriületus raisanud meie igasuguse ajatagavara,
mistõttu otsustasime vaid kiire eine võtta ning vaadata üle Pihkva Kremli.
Eks see ole üks samasugune kivihunnik nagu neid
keskajast üle tsiviliseeritud Vana Maailma ikka jäänud. Isiklikult enda jaoks
oli taas elamus
Püha Kolmainsuse katedraal,
mis avaldab muljet oma välise, taevassepürgiva ja "sibuldatud" siluetiga, kui
interjöör, mis lihtsalt on uskumatult kuldne ja raskepärane. Võib-olla ei ole
see niivõrd interjöör ise, vaid tädikesed, kes selle vahel niigi piinlikult
läikivaid pindu räbaldunud lapiga (miks peab põrandapesu lapp olema räbaldunud -
Kersti kommentaar kirikus) ikka ja ikka üle poleerivad, hardunult risti ette
löövad. Ja teevad seda kadestamisväärses tões ja usus järgides kõiki arhailisi
toiminguid, mida enne neid tuhat aastat on tehtud. Kui suur on kontrast kiriku
sees ja külakestes kirikust väljas! Juba Lenin olevat öelnud, et usk on
nõrkadele, mis teeb need tugevaks. Kui tõele näkku vaadata, siis tundub, et
tõepoolest on vaja suurt ja ebamaist tuge, et selles postbolševistikus maailmas
inimeseks jääda. Süsteemis, kus üks väheseid "kindlaid asju" oli usk, tegid
bolševikud, lisaks üldisele kultuuri hävitamisele, suurima karuteene ka usu
tallamisega jalge alla. Pärisori on ka proletariaadi riigis pärisori - kui ta ei
tohi enam kummardada Jumalat, kummardab ta seda, mida lubatakse. Kui see on aga
sisutühi ja moraalitu möga, siis produtseerib see ka sisutühjust, paraku kogu
eluolus. Hämmastav, kui palju on ressurssi ja võimalusi, kuid kui vähe tolku
sellest...
Sõites esimese valitud mõisa -
Mihailovskoje - poole (tegelikult jõudsime enne
Trigorskojesse), sai üsna ruttu selgeks see, et
vahemaad Venemaal on hoopis teised, kui näiteks Leedus. Seda isegi mitte niivõrd
distantsi, kui teeolude tõttu. Enne reisile minekut sai kalkuleeritud Venemaa
teedel ca 1000...1200 km, mis teeb päevas ca 300 km. Euroopas tegelikult puhast
sõiduaega vähem, kui neli tundi. Rappudes aga lõputute võsamassiivide vahel
löökaukude ja külmast üleskerkinud asfaldilappide vahel, sai üsna pea selgeks,
et peame kindlasti tegema korrektuure marsruudis, sest lihtsalt aega kulub palju
rohkem punktist A punkti B jõudmiseks.
Et mitte lõpetada ainult negatiivsega, siis tuleb
öelda, et hilisõhtul jõudsime peale äärmiselt kauneid elamusi Mihailovskojes ja
Trigorskojes
Velikije
Lukisse. Ekslesime linnas, et leida üles üht kolmest majutuskohast. Mõned
härrasmehed, kellelt teed küsisime, näitasid purjus inimese otsekohesusega
näpuga suunda ja ütlesid, et pole võimalik, et te ei leia. aga ei leidnud enne,
kuni üks hea hing ühes pensukas võttis meid oma autole sappa ja vedas endise
äärelinna turbaza juurde. Korraks lootsime, et satume järjekordsesse
Lesnoje Ozerosse,
aga hotell osutus klassikaliseks värskelt euroremonditud magamiskohaks, mille
üks positiivsemaid omadusi oli hommikul meeldivalt konjakit kallav baaridaam...
Ahjaa - hot dog Pihkva oblasti Statoilis ei ole
mitte mingi lihtne kärakas viineri ja ketšupiga, vaid suur-suur, lõhnav, mahlane
vorst, mille ümber mähitakse värske särisev peekoniviil, peale puistatakse
praetus sibulahelbed ja seda katab maitsev paks koorene kaste...
Kondiauruga üle piiri
|
Üles |
Pihkva ja oblast
|
Üles |
|
19.05.2011. Trigorskoje
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Trigorskojesse jõuame
siis, kui piletimüüjad on lahkunud. Kui mitte arvestada meile ca 300 m
kaugusel järgnevat pidevalt raadiotelefoniga rääkivat turvameest (mis
mingil hetkel hakkab närvidele käima), siis oleme pargis üksi. Ja
milline on see park! Natalja Bondareva (#nataturka.ru...
trigorskoe)
kirjutab:
"Оказавшись в полном одиночестве в псковской деревне, ссыльный Пушкин
нашел в Тригорском искреннее участие. Здесь жили близкие друзья поэта —
большая семья Осиповых – Вульфов. «Приют, сияньем муз одетый», —
вспоминал о Тригорском Пушкин. Здесь была обширная библиотека, и
Александр Сергеевич имел возможность пользоваться книгами из этого
собрания."
Mõisakompleksi rajas Katariina II üks soosikuist - M.D. Võndomskii 1762.
a. Võndomskit peetakse ka romantilises inglise stiilis loodud pargi
rajajaks XVIII sajandi teisel poolel. Ilmselt oleks läinud mõisaga nagu
paljude teistega, kuid tänu sellele, et Puškin veetis Mihailovskojes,
Petrovskojes ja Trigorskoje mõisates suure osa oma lühikeseks jäänud
elust, siis on läinud teisiti. Kuigi 1918. a. pööbli poolt mõis põletati
ja park laastati, siis juba 1922.a. otsustati alustada taastamistöödega.
Ja nii on neid kolme mõisa Puškini mägedes vuntsitud (heas mõttes)
tänini.
Milline meeleolu!, kuigi on kevad. Mis võiks veel olla sügisel! Pargi
kujundamisel on ära kasutatud dramaatiline reljeef jõekanjonis
rakendades kõike inglise pargikunsti arsenalist. Ent kui inglise park
Inglismaal hakkab kõnelema peenetundeliselt, võib-olla isegi pisut
akadeemiliselt läbi varjatud vihjete, siis Trigorskojes ja tund-paar
hiljem ka Mihhailovskojes, pannakse park ja maastik su ette oma
hingematvas ilus otsekoheselt ja ehedalt, eeldamata, et sa teaksid peast
kõigi saksi haldjate elulugusid. Ja nii istud peahoone trepil ning vahid
jumalikku värvidemängu, mida pakub lainjas maastik kasetukkade,
järvekeste ning päikeseloojanguga... Nagu Isaak Levitani maalid - kaunid
ja melanhoolsed pildid, mis sunnivad endasse vaatama.
Läbi kevadiselt värske õrnrohelise lehestiku pilvi vaadates tajud
kõigest kaduvast johtuvat maguskurba rammestust... või ka vaba ja otsiva
hinge kammitsetust puuri, mille on ehitanud kas tsaar, vabariik,
euroliit või sa hoopis ise. Ja äkki hakkad taipama, et kaardilaua
lõpetuseks partii vene ruletti või duell aovalges valedesse silmadesse
vaatamise eest on paratamatu ja vajalik...
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.
(Пушкин - Простите, верные дубравы! 1825)
Trigorskoje
|
Üles |
|
19.05.2011: Mihhailovskoje
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Mihhailovskoje muuseumi lehelt:
Здесь, на древней псковской земле, окреп его поэтический талант,
расцвел его (Puškin) гений. Вблизи «милого предела» поэт завещал себя
похоронить. Здесь, у алтарной стены Успенского собора Святогорского
монастыря, в четырёх верстах от Михайловского, покоится его прах.
Mihhailovskojesse jõuame Trigorskojest peale paarikilomeetrilist
jalutuskäiku ja vihmasabinat. Kell on õhtul pool kümme. Küsime väravas
turvameestelt, et kas jalutama tohiks minna parki, mille peale saame
sõbraliku, kuigi pisut üllatunud näoga öeldud, loa.
Ent Mihhailovskoje oma rauges ilus on sama mõjus kui Trigorskoje. Eriti
vapustav on vaade peahoone tagant terrassaiast jõemaastikule,
peegelsiledale veele... Leian siit trepilt istumas Heiki, mõtlik pilk
suunatud kaugusse. Küll oleks mõnus istuda siin tunde, kui... sääsed
elada laseks! Kõik teised on kadunud kusagile pargisügavustesse ja nii
ei püüan vaate mällu söövitada ning jalutan edasi, läbi muljetavaldava
on pöetud esiväljaku pärnaringi, kuuseallee ja hämarduvas õhtuvalguses
süngevõitu tunduva metsapargi, mille taustal valendab silmatorkavalt
puidust kaarsild. Rahu, vaikus, milles virvendab kingataldade rudin
kruusatatud alleel, vihmajärgne hiirekõrvus lehtede ning värske
peenramulla lõhn.
Mihhailovskoje
|
Üles |
|
20.05.2011: Naumovo
Järgmine |
Eelmine
|
Üles
Veebilehel
#culture.pskov.ru... on
kirjutatud, et...
Поскольку отданная в приданое усадьба была родовым имением и
предназначалась "в прожитье", можно с уверенностью говорить, о том, что
сама усадьба была выстроена до 1828 года, причем скорее всего в
1800-1810 годы, что подтверждается сохранившейся архитектурой усадьбы,
стилистически относящейся ко времени зрелого ("александровского")
классицизма...
Naumovosse jõuame suhteliselt varajasel hommikutunnil peale ligikaudu
tunnist sõitu Velikije Lukist. Juba enne mõisa tõmbab pilku ühele
teeäärsele künkale püstitatud pronksist hiiglaslik
Modest Petrovitš Mussorskii pronkskuju,
mis viitab meie sihtkoha järjekordsele seotusele ühega vene XIX sajandi
geeniustest.
Park ise on taas vene-inglise stiilis romantiline maastikupark. Kuid
erinevalt Puškini mägede parkidest annab siin tunda ilmselt väike
eelarve, sest parki on küll elementaarselt hooldatud, kuid siin-seal
annavad pisut ligadi-logadi detailid märku sellest, et pargis suudetakse
tegeleda vaid hädapärase hooldusega. Samas on pargiteed kruusased ja
umbrohtumata, pargiaasadel sinetavad ja kullendavad aasalilled ning
alles pooles lehes puuvõradest joonistuvad alleede vahele fantastilised
mustrid. Võib-olla on isegi selline pisuke laokil olek sümboolne, kui
mõelda Naumovos sündinud ja kasvanud geniaalse muusiku elukäigule, kes
suri vaesuses ja alkohoolikuna. Kuid sellest hoolimata siingi ei puudu
see isegi pisut brutaalsevõitu maaliline otsekohesus, mida esitleb park,
kuid mis taas maastikuvaatena lööb pahviks, kui jõuad lääpas aiaväravani
pargi piiril... Ja - mis on põhiline - hoolimata "ämblikuvõrkudest ja
vaseroostest" jätab ka see park lõppeks hinge helge emotsiooni...
... On hommik, päike paistab, meelespead ja vaagud õitsevad. Koolilapsed
on toodud muuseumi ning kilkavad joostes esiväljaku hekkide vahel. Meil
on kohalikust külapoest ostetud viina ja sakuskat, mistõttu taas hinge
pugeva pargimelanhoolia kiuste oleme nii optimistlikud, et riskime ette
võtta põike TomTomi kaardi järgi keset eikusagilt asuvasse Tuhomitši
mõisa...
Mussorskii mälestusmärk
|
Üles |
Naumovo
|
Üles |
|
20.05.2011. ...400 km Eikusagil keset Mittemidagi
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Teel Tuhhomitši mõisa...
|
Üles |
|
20.05.2011. Tuhhomitši
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Tuhomitši parki kirjeldatakse veebilehel
#novgorod.forest.ru...
järgnevalt:
Усадебный парк - смешанного стиля с ландшафтной и регулярной частями
- был устроен вокруг большого искусственного пруда неправильной формы с
островами, заливами и протоками. Композиционным центром парка является
каменный двухэтажный усадебный дом классического стиля, расположенный на
искусственной террасе на восточном берегу пруда. Основу озеленения
составляли ели, пихты, тополя, много декоративного кустарника. С севера
к усадьбе подходит подъездная липовая аллея (сохранились фрагменты).
Kui Tuhhomitši külas lõpuks siberi nulgudega võsas arvame mõisapargi ära
tundvat, siis tundub eelnev poolepäevane loksumine autos kuidagi
mõttetu. Üsna selgeks saab ka see, et plaanitud paar parki Porhovist
mõnikümmend km läänes jäävad ilmselt seetõttu külastamata. Lisaks
sellele on mul tunne, et kas see ikka oli õige Tuhhomitši, kuigi Mare
sai isegi sellekohase küsimuse peale kinnituse kohalikelt mammidelt.
Valitud sai see mitmel põhjusel, millest üheks peamiseks oli kindlasti
segastiilis park ning mõisa ajalooline seotus XIX sajandi ühe vene
tuntuima kunstniku
Vassili Vassiljevitš Verešaginiga
(kunagi jättis väga sügava mulje tema
Sõja apoteoos)... Kui takkajärgi
uurisin täpsemalt, siis tundub, et see vististi ei olnud ikka "see"
Luninite ja Verešagini mõis. "Too" pidi olema Holmi linnale lähemal,
ning,
nagu piltidelt selgus, palju hullemas seisus,
kui mõis, mida väisasime...
Seal - kus iganes see "seal" siis ka oli - me lõpuks olime.
Klassitsistlik härrastemaja on osaliselt veel katuse all, kuid ilmselt
kauaks seda ei ole. Aknad puruks pekstud, kõikvõimalik siseruumides
samuti. Kellegi kalligraafiline käsi on seinad täis sodinud roppusi,
mille sihtmärgiks on kommunist. Kunagi suurejooneline poolsammastega
portikus avaneb pärnaridadega palistatud parki, mille servast servani on
enda alla haaranud pihlenelas. Ometi on keegi seal ka käinud, sest
enelatihnikut läbiv jalgrada viib pargi serva, peahoone teljele
ehitatud... improviseeritud joomakoha juurde, mille aluspind on
sillutatud pudelikorkidega.
Mõisast lahkudes jääb viimaseks "soojaks" vaatepildiks värskelt
ülesharitud esiväljak, kuhu on keegi oskaja põllumees vagude järgi
järeldades ilmselt maha külvanud porgandid...
Tuhhomitsi
|
Üles |
|
20.05.2011. Volõševo
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Tsiteerides taas Natalja Bondarevat (#...
volychovo):
Оказавшись в усадьбе, мне показалась, что я очутилась в заколдованной
стране… или в старинной сказке… безмолвный дворец с заколоченными окнами,
парадные лестницы поросшие травой, осыпающиеся завитки валют и гербовых
картушей… сонный парк, в котором деревья стояли как зачарованные в
зловещем безмолвии… Кажется, что здесь свершилось недоброе колдовство.
Всё увиденное растревожило душу – как прекрасно и как печально… /---/
Парк усадьбы – уникальный садово-парковый ансамбль на северо-западе
России...
Neobarokne, kuid algselt klassitsistlik uhke mõisakompleks (üks uhkemaid
maamõisu, mida olen näinud) kuulus algselt tsaari ülemjäägermeistrile
D.V. Vassiltšikovile, kelle ajal ehitati põhimaht hoonetest, ent
praeguse mahu sai mõisasüda
Stroganovide käes - üks mõjukamatest
suguvõsadest Venemaal omal ajal, kellele läks mõis läbi abielu XIX
sajandil. Imposantne tiibhoonetega peahoone, kavaleridemajad, kellatorn
ja tallikompleks moodustavad hooneterohke mõisasüdame. Üks esiväljaku
uhkusi on kindlasti nelja portikusega paviljon. Terrassiline tagaväljak
laskub jõeni, üle mille viib pooleldi lagunenud sild suurde
maastikuparki. Mõisani viivad pikad pärnaalleed, võimsad
väravaehitised... Peale tiiru pargis avastan sisemaneeži - suur punasest
tellisest hoone, mis teeb oma suurusega silmad ette moodsatele
kaarhallidele ning mille katusekonstruktsioonist on ilmselt nii mõndagi
kõrva taha panna. Kuid...
...Kuid see kõik on räämas, metsikult räämas. Krahv Stroganovi Itaaliast
ostetud marmorist treppi katab rämps, aknad on purustatud ja kuidagi
kokku klopsitud luukidega kaetud, krohv murenenud, park võssa kasvanud,
sillakesed kokku kukkunud, tallide ja auhoovi vaheline uhke sepisaed
lõhutud. Mõis kuulub kohalikule kolhoosile, mis kompleksi ei ole nõus
müüma omanike järeltulijatele. Volõševos oli mõisa ajal tuntud
hobusekasvatus, tegeldi tõuaretusega. 1930-tel jätkasid bolševikud
hobustega tööd ning saavutasid väidetavalt häid tulemusi. Praegugi on
veel mõned hobused tallides... kõhuli sitahunnikute otsas, ribikondid
läbi naha paistmas. Sisselöödud akendega maneeži ukse ees magab keegi
joodik end välja, auklikest sokkidest paistmas varbad....
Sellest hoolimata võib praegugi peatrepil istudes kuulda tõllarataste
kolinat munakividel, kleidikahinat trepiastmetel ning jahiseltskonda
saatvate linnukoerte haukumist - läheb veel üsna mitu aastat, enne kui
nende kaja lõplikult hääbub...
Volõševo
|
Üles |
Sisemaneež ja tallid
|
Üles |
|
20.05.2011. Belskoje Ustje
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Belskoje Ustjesse jõuame taas üsna videvikus.
Ivan Fomini, hilisema stalinliku
klassitsismi guru, 1913.a. projekteeritud elegantne neoklassitsistlik on
üleni tellingutes. Park on veel võsane, kuid küllap tegeldakse ka
sellega. Belskoje Ustje mõis läks 1800-te alguses Gagarinite suguvõsale,
kuulasaim neist -
Андрей Григорьевич Гагарин on läinud
ajalukku nn gagarini trükipressi leiutamisega. Üks tema sõpradest oli
Mstislav Dobutšinskii - kunstnik, keda
peavad omaks nii leedulased kui venelased, kes enne revolutsiooni viibis
kordi Belskoje Ustjes ning tuli sinna Peterburist eest ära ka peale
revolutsiooni. Andrei Gagarin, Peterburi Polütehnikumi esimese rektori
ja tunnustatud teadlasena, pääses esialgu repressioonidest. 1917-1920
kogus ta mõisa kõikvõimalikku kunsti, et päästa seda paratamatust.
1921.a., peale Gagarini surma, kutsus Mstislav Dobutšinski mõisasse
paljud Peterburi kunstnikud ja literaadid pakku terrori ja nälja eest.
Andrei Gagarin on maetud Belskoje Ustje kalmistule, kirikust, mida
Dobutšinski 1910-tel oli maalinud, mitte väga kaugele. Kohalikud on nõus
meile hauda meelsasti näitama, kuid et on juba õhtuhämarus, siis
piirdume vaid ringkäiguga mõisa peahoone ümber.
Belskoje Ustje
|
Üles |
|
20 -
21.05.2011. Volkswagen Transporteri kättemaks
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Kes on lugenud mu
haledavõitu seiklustest VW Transporteriga
Hispaanias 2005.a, saab aru, et järgnevat kirjutades ei suuda
ma tagasi hoida kasvavat erutust, kananahka ning iiveldustunnet...
Kui päev varem enne Venemaale tulekut Jaanus Rendibussist telefonitsi
teatas, et broneeritud Crafter kusagil Kaunases on avarii teinud ja
pakkus asemele 1991.a. VW Caravellet, tegin ristimärgi ja hakkasin
kauplema reisiks mingit muud riistapuud, kuid kahjuks olid kõik masinad
sõidus ja seegi taeva kingitus, et ammu oma paremad päevad ära elanud
buss siiski saadaval oli. Tähendusrikas oli seik, et käikude vahetus oli
vahepeal komplitseeritud ning igasugu pisividinad tasapisi pudenesid.
Kui piiril selgus, et kütus on otsas, sain aru, et see on märk ja
püüdsin mitte mõelda igasugustele hirmsatele stsenaariumitele, mis pähe
hakkasid tulema. Kui Porhovis pudenes juhipoolne peegel, siis teadsin
juba kindlalt, et midagi on tulemas...
Peegel sai teibitud, paak kütust täis ning Porhovist Staraja Russa poole
sõitma hakates algas teelõik, mille asfalt oli ideaalselt sile. Et oli
juba päris hilja, andsin gaasi, et jõuda enne keskööd hotelli, kus meid
juba pikisilmi oodati.
Ja siis see juhtus. Korralik tee katkes 70 km enne Staraja Russat nagu
lõigatult ja pidurdamata sukeldusin löökaukude parve, millest lõpuks
läbi jõudnud, selgus, et korraga on puruks nii parempoolne esimene kui
parempoolne tagumine rehv ning ka veljed! Kell on pool 12 öösel,
mobiililevi ei ole (ja kui olekski - mis siis...) ning tagavararattaid
on vaid üks. Ühest peatunud autost saime teada, et ca 18 km pärast on
mingi linn - Soltsõ, seal äkki saab midagi teha, aga kas ka öösel?
Katkise rehviga ratas taha ja tagavararatas ette ning tasakesi Soltsõ
poole. Mare ja Piret peataid ennastunustavalt peaaegu kõik mööduvad
autod - äkki keegi saab müüa 15 tollise 5 auguga ratta, mis hakkaks
VW-le. Peatatud ca 30-st autost oli isegi üks Passat, kuid nad keeldusid
ratast müümast. Huvitav on see, et enamus, kes pidasid kinni olid
täiesti purjus. Ühed markantsemad olid kaks rekkajuhti, kelle tüdrukud
kogemata rajalt maha võtsid. Nad pidasid auto kinni ja tulid tüdrukute
sabas bussi juurde. Tõlge tüdrukute dialoogist nendega võis olla midagi
sellist:
- No mis tüdrukud! Mingi jama?
- Tere!. Äkki teil on ratast, aga väikest?!
- Sellele autole? Te ei oska ratast alla panna või mis?
- Ei, meil on rattad juba all?
- Pole tagavararatast?
- On ja see on ka all?
- !?!
- ??
- Togda zdjes pizdets, devuški...
Hääletamine tulemusi ei andnud ning kuidagi ligikaudu kahe tunniga
jõudsime Soltsõsse. Loomulikult olid kõik kolm kummiboksi kinni ja
linnas seilas ringi vaid paar Ladat väga purjus seltskondadega. Üks
neist andis aga väga head nõu - pange see rimakas seisma ja minge
hotelli - eks homme näeb! Lõpuks nii läkski. Kell pool neli hommikul
olime end läbi häda linnakese ainsasse hotelli (peaaegu oleksime
tänavale jäänud, sest tädi ei saanud teha meie passidest koopiaid -
lõpuks nõustusime maksma ilma tšekita - siis kadus koopiamasina probleem
kiiresti) sisse möllinud ja võisime lõpuks saada sõba silmale...
Pizdets!
|
Üles |
|
21.05.2011. Soltsõ
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Ärkamine kell 8.00 arvatavasti kunagisest ühiselamust ümber ehitatud
hotellis oli tegelikult päris meeldiv - duššist tuli sooja vett (mis
sellest, et selleks tuli "kõrvalapartementi" minna), väsimus oli läinud
ja päike paistis - just mõnus meeleolu minna otsima VW Transporterile
sobivat ratast. Ka linn tundus päikesepaistes pisut mõistlikum - öösel
oli see jätnud päris nihkes koha mulje. Valgeks lubjatud puutüved tänava
ääres, valgeks värvitud äärekivid, siniseks värvitud raudtorust
käsipuud, erksavärvilised majad, kuldse merena õitsevad võililled,
inimesed, kes askeldades avavad oma poode, ruttavad turule. Silme ette
kerkivad vägisi retušeeritud fotod lapsepõlves sirvitud venekeelsest
Nõukogude Liidu geograafiaõpikust või külavaated filmist "Timur ja tema
meeskond"... Käime kirikus ning hakkame riburadapidi külastama erinevaid
autoosade poode ja remondikodasid...
Üsna pea aga selgub, et asjad ei ole nii lihtsad. Uut velge poest ei saa
- müüakse vaid Ladadele sobivaid velgi. Seadme sammud siis linnakese
keskuse ainsasse kummitöökotta. Ja ennäe imet - seina ääres vedeleb üks
päevinäinud VW velg naelkummiga. Nooruke kummisepp ütleb, et ta ei tohi
seda ratast müüa omaniku loata. Varsti ilmubki mingi kuldhambaga tüüp
ning teatab resoluutselt teadja ilmega, et see ratas on juba müüdud ja
ei saa. Mingu me parem linna serva - seal on kummiboks, mis on nagu
võlumaailm - no absoluutselt kõike on ja rohkemgi veel! Loksutasime siis
viimaste kummiriismetega tõotatud kummiboksini. Nojah - mida oligi
arvata - see oli tavaline pensuka töökoda ja VW rattaid või ka mingeid
muid velgi va mõned eriti vinged valuveljed bemmaritele ja Ladadele seal
ei ole, pole olnud ka. Kui kuttidele ütlen, et linnast kõik soovitasid,
siis nad vaid kehitavad õlgu ja selgitavad olukorda lühidalt tõlkimatu
kolmetähelise sõnaga...
Egas midagi. Mare teeb end ilusaks ja tipa-tapa väikese delegatsiooniga
linna tagasi - selle ainukese velje p e a b saama. Kohale jõudes ning
olukorda selgitades selgub, et kuldhambaga tüüp ei ole mingi omanik,
vaid teine töömees (vist) või isegi järsku suvamees kõrvalt putkast.
Omanik pidi alles tulema. Lõpuks tuligi. Kuulas meid ära ja lihtsalt
küsis, kas seda roostes ja mõlkis velge tahamegi (tal oli VW valuvelgi
ka paar tükki taga laos) ja õlgu kehitades hakkas rattaga askeldama.
Vahepeal lippasime autopoodi ja tõime sisekummi...
Juba kell 13.30 oli auto lõpuks kombes: rattad all, tangitud, kõik
kohutaval teel küljest kukkunud osad korralikult kinniteibitud. Selge
on, et hommikuks plaanitud kaks mõisa peavad jääma ootama järgmist
korda, sest kui tahame õhtuks olla Gattšinas ning näha Marino ja
Gattšina parke, jalutada veel ka Novgorodis, siis teist võimalust ei
ole...
Soltsõ
|
Üles |
|
21.05.2011. Novgorod
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Novgorod...
- Mne
tože šašlõk... A u vas vino jest?
- Vam štševo, beloje ili krasnoje?
- Lutše beloje. A kakie u vas belõje? Chardonnay jest?
- Net takovo! U nas beloje italjasnkoje vino.
- ?!
- Nu hotite vino ili vozmite pivo?! Ljudi v otšerede ždut!
- Eh, daite vino togda, eto beloje italjanskoe, i bolšoi stakan.
- Polu litra?
- ?
- ...
- Ogo... Nu daite...
Novgorod
|
Üles |
|
21.05.2011: Marino
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Marinosse jõuame hilisel pärastlõunal peale
meeletut Peterburi-Moskva "kiirtee" elamust... Leningradi oblast tundub
taas sammukese tsivilisatsioonile lähemale. Teed on pisut paremas
seisus, kuigi ootamatute löökaukude vastu aitavad endiselt vaid head
silmad, kiired jalad pedaalidel ning sama kiired käed roolil. Mida
Piiterile lähemale, seda enam näeb teede ääres ülesharitud põlde ning ka
elujärg teeäärsetes külades tundub pisut kabedam. Ent võib-olla on selle
tunde tinginud ka kaks õlleklaasitäit klaasi "beloje italjanskoje vino'd"...
Vera Tsalobanova kirjutab Marino kohta järgmist (#usadbamaryino.ru...):
Исследователь 1980-х годов Нонна Васильевна Мурашова установила дату
основания усадьбы Марьино – 1811 год, по купчей, находящейся в фондах
РГАДА. Жена графа П.А. Строганова, Софья Владимировна, урождённая княжна
Голицына, став хозяйкой Тосненского имения, «в 1811 году купила деревню
Андрианово у вдовы статского советника Сарры Андреевны фон Фок», и на
высоком, правом берегу Тосны велела построить торжественный дворец в
позднем классицистическом вкусе и заложить английский сад. В память
первой владелицы, собирательницы земель Тосненского имения, вдовы «именитого
человека» Марии Яковлевны Строгановой, урождённой Новосильцевой,
прабабки её мужа графиня назвала усадьбу Марьино.
Ka Marino on kohati veel tellingutes, kuid siin on siiski suuremad
restaureerimistööd lõppemas. Park on korralikult läbi raiutud, just on
lõpetatud ka istutustööd ning ilmselt eelmisel sügisel tehtud murud on
muutunud just roheliseks. Marino arhitektuur on suursugune -
Strogaovidel on kallis ja suursugune maitse. Ansambli on loonud üks
Peterburi ja Venemaa omaaegsetest tipparhitektidest -
Andrei Voronihin. Voronihin on loonud
näiteks Peterburi Kaasani katedraali, tegelenud Strelna, Peterhofi,
Gattšina ja Pavlovski losside fasaadide ja interjööridega jne, kuid meie
tripi eesmärke arvestades on oluline mainida, et tema loodud on ka
enamus pargiehitisi Gattšinas ja Pavlovskis.
Maalilised vaated, veepeeglid, komponeeritud maastik... Huvitaval kombel
lõhnab Marino pigem rohkem inglise inglise pargi kui vene inglise pargi
järgi. Marino pargivaated on pigem komponeeritud abstraktsed peisaažid,
milles peituvat emotsiooni ei saa võrrelda kindlasti Mihhailovskoje
otsekohesusega. Mihhailovskojes kõneleb park läbi emotsiooni, siis
Marinos ilmselt pigem läbi pildi. Siin kõndides võiks pargi mõistmiseks
teada, miks just "nendes ja nendes kohtades" on näiteks lõvid ning miks
sillapoordi ornament on just selline nagu ta on. Ilmselt suur osa selles
on valitud vormikõnes, milles võib süüdistada saladuslikku inglast, kes
tegelikult parki kujundas ja kelle käe all park rajati - mõisa kodulehel
mainitakse selle mehena kedagi Пигамм'i. Vene kirjapildi järgi inglise
nimest ei õnnestunud kahjuks kiiresti midagi enamat selle mehe kohta
leida.
Ja kindlasti on oma osa ka selles, et hetkel, kui meie mööda värskelt
graniitsõelmetega pinnatud teid kõnnime, on need just värskelt "labida
alt" tulnud, värskelt istutatud puud seisavad alles tugivaiadega ning
tagafassaadi esine on alles paras songermaa. Viie aasta pärast on see
mulje kindlasti hoopis teine.
Marino
|
Üles |
Skulptorinäolised
lõvid
|
Üles |
Restaureerimise ime
|
Üles |
|
21.05.2011: Gatšina
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Gattšina lossi esist platsi
ilmestas meeletu rahvamass. Irvitamisi märkisime omavahel, et arvatavasti on
tegu muuseumiööga. Ühelt mehelt küsides selguski aga, et ongi muuseumiöö.
Gattšina mõisa -
Paul I Versailles'
- kohta, on väga põhjalikult kirjutanud В.В. Федорова artiklis
Гатчина сквозь столетия»
2004 - 2011 гг.
Sissejuhatuses kirjutab ta nii:
Возникновение дворцово-паркового ансамбля в Гатчине относится ко времени
правления императрицы Екатерины II. В 1765 году государыня сделала своему
фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу.
Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками,
позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал
неповторимый по своей архитектуре дворец.
Проект здания исполнил итальянский архитектор
Антонио Ринальди,
к строительству приступили 30 мая 1766 года.
Hea oli parki üle pika aja näha heas korras.
Kui viimati Gattšina pargis viibisin, siis oli pisut niidetud peahoone ümber,
mujalt jättis park üsna räämas ning mahajäetud mulje. Nüüd andis aedniku käe
puudutus tunda igal pool ning restaureeritud olid ka lugematud sillakesed
pargi keskme moodustava tiigi saarekeste vahel.
Teeme tiiru lossi ümber
Eraaia
(Собственный сад) ja
Hollandi
aedade vahel ning võtame ette päikeseloojangus jalutuskäigu mööda saari
kuni
Suure Kivisillani (Большой
каменный мост).
Jõuame auto juurde tagasi juba pildistamiseks
pisuy liiga pimedal ajal, seepärast sööbivad Gattšinast meelde pikad varjud
ilusas valguses ja pikk sõõm
Moelleux'd...
Gatšina
|
Üles |
Park ja sillad
|
Üles |
Veenuse paviljon
|
Üles |
Tšesmenski obelisk
|
Üles |
Bacchuse triumph
|
Üles |
Udu
|
Üles |
|
22.05.2011:
Tervitustega Haapsalust
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Seekordsele tripile tavapäraselt jõuame ööbimiskohta tunnike enne
keskööd. Seekordne öömaja on aga väga meeldiv - pisike kõigi mugavustega
külalistemaja, mille tuumafüüsikust perenaine osutub äärmiselt
külalislahkeks. Et õhtusööki valmistada ja midagi hommikusöögiks tuua,
läheme koos perenaisega kohalikku poodi otsima, mis peaks olema 5 minuti
kaugusel. Probleemiks on raudtee, mille ülesõidu taga ootame minnes ja
tulles kokku ca tunnikese, sest päris suure osa päevast on tee suletud.
Kogu Luuga sadama transiit käivat seda teed pidi.
Pererahvas on mingi aja oma elust elanud Haapsalus. Perenaine räägib, et
nad olevat Eestis palju ringi sõitnud ja kõik ilusad aiad, millele peale
sattusid, üles pildistanud. Nüüd ajavad nad oma perebisnisit ja püüavad
kõiki oma ilusaid mälestusi ja kogemusi külalistemaja aias realiseerida.
Teeme oma hommikuvõileivad ja kohvi külalistemaja terrassil ja lahkume
lõpuks üsna hilisel hommikutunnil kõrvus perenaise head soovid ja soojad
sõnad.
Igaks juhuks panen siia kontaktid, kui keegi tahab Piiteri külje all
head öömaja:
Gatchina, Kievskoje Šosse, Dvinskaja 9
e-mail: pungarola[ät]inbox.ru
gsm: +7 9214070602
Külalistemaja aknast...
|
Üles |
Transporter
|
Üles |
|
22.05.2011: Pavlovsk
Järgmine |
Eelmine |
Üles
Kui ma ei oleks käinud esimest korda Pavlovskis pea 20 aastat tagasi ja
kui siis ei oleks see park jätnud äärmiselt sügavat muljet, siis ehk
seekord oleks pargi külastus kujunenud teistsuguseks. Mäletan tollest
korrast, kuidas sahistasime jalgu kollastes lehtedes ja kuidas
pärastlõunases valguses mängis päike sügisvärvides puudel, kuidas see
park "töötas"... Seepärast tulin siia suurte ootustega.
Piletikassas müüdi kahte sorti pileteid - pisikese hinna eest
venelastele ja suure hinna eest välismaalastele. Loomulikult ostime vene
piletid. Kontroll aga, kes oli kõrv kikkis meie omavahelist kõnet
kuulanud, pistis pröökama, et kust me oleme ja et ikka nii ei saa, et
tuleme odavama hinnaga sisse. Nele ja Mart olid juba sees, kuid teised
veel värava taga. Siis hakkas mingi mees karjuma kontrolli peale, et see
on ikka jõle diskrimineerimine, kui ühed peavad rohkem maksma jne,
mispeale kontroll karjus vastu, et ega tema reegleid ei tee. Seepeale
keegi küsis, et äkki nad töötavad siin. Kontrolli küsivale pilgule
vastas Kati kaljukindla pilguga, et loomulikult me töötame siin ja
kuidas teisti saakski olla. Läksime kiiresti sisse jättes appitõtanud
inimõiguslase kontrolli peedistama.
Park... Kevadiselt ilus puhkepäev oli kunagi
tsaar Pauli kapriisi rahuldamiseks
Charles Cameroni poolt loodud pargi
meelitanud täis inimesi: grilliti, päevitati, sõideti paadiga tiikidel,
jalgratastega pargiteedel... Meeletu sigin-sagin ei lubanud süveneda.
Sipelgapesa... Võib-olla oleks klaasike veini aidanud filtreerida
emotsioone, kuid putkades müüdi vaid šašlõkki ja õlut, mis omakorda
tekitas küsimusi, kas nii suurejoonelises pargis, mis kindlasti pole
algselt mõeldud "proletariaadile" läbustamiseks, ikka peaks lubama ja
soosima kõike, mis pähe tuleb.
Nii lahkume Pavloskist peale kahetunnist jalutuskäiku nagu näljastena ja
rahulolematutena... On kohti, kuhu ei peaks tagasi minema. Või kuhu taas
minemiseks tuleb valida vist lihtsalt õige aeg.
Pavlovsk
|
Üles |
|
22.05.2011: Epiloog - Taitsõ
Eelmine |
Üles
Taitsõ
nimetus tuleb kohalikest allikatest, mille veel pidavat olema tervendav mõju
ning mis andvat ka ümbruskonnale tervendava aura. Peeter
I kinkis suured Taitsõ maad admiral Golovinile kui "vene laevastiku isale"
teenete eest. Golovin jagas enne surma maa pooleks nii, et tervistavad allikad
jäid maade piirile. Nii moodustusid Suure-Taitsõ ja Väike-Taitsõ. Viimane jäi
Golovini tütrele, kes mõisa müüs 1761.a. mõjukale Peterburi äritegelasele
A.D. Demidovile . 1774-1778 viimase ettevõttel läks lahti mõisasüdame ümberehitus, mille kavandid
telliti tollal ühelt nimekamalt Peterburi arhitekt,
Ivan Starovilt..
Starovil oli päris raske ülesanne, sest ta pidi
tegema küllaltki kompaktse maja üsna kõrge sokliosaga, et Demidovi tuberkuloosi
põdev tütar näeks lossi akendest lossi ümbritsevat parki võimalikult hästi. Ka
pargiaasad ja vaadetesüsteem komponeeriti just aknavaadetest lähtuvalt.
Iseenesest kujundati park klassikalises inglise stiilis. Selle üheks eripäraks
on kindlasti tänini säilinud nn Demidovi allikatest toituv tiikidesüsteem, mis
ebaregulaarse nelinurkse veekoguna ümbritseb peamist osa pargist. Huvitav on
mainida, et 1772.a. ehitati prantsuse inseneride poolt kavandatud veejuhe
Tsarskoje Selosse, mis sai oma vee just Taitsõ allikatest. Tiikidel ja kanalite
oli omal ajal hulk sildu, millest tänaseks on säilinud vaid üks.
Taitsõ oli tuntud paljude omaaegsete luuletajate,
kunstnike ja heliloojate hulgas. Nii
näiteks on kirjutanud Taitsõ kohta Rimskii-Korsakov, kes viibis XIX sajandi
keskel mõisas korduvalt
(#eco.nw.ru):
“Лето
1884 года мы проводили по-прежнему в Тайцах. Здесь я принялся за составление
учебника гармонии, который к началу осени оказался готовым к изданию ...” Летом
1886 года композитор работал над Третьей симфонией.
Taitsõ oli meie pargitripi viimane sihtpunkt. ja
õnneks üsna meeleolukas. Vaikselt võssakasvav suurejooneline inglise park selle
kohal trooniva imposantse lossiga... Läätspuuallee, nukravõitu lõvid esiväljaku
treppidel, võilillepärgadega jooksvad lapsed... Vesi tiikides on väga
läbipaistev ning sillerdab pärastlõunases päikeses näidates veepeegelduste vahel
savist tiigi põhja. Suurejooneline ja mahajäetud. Oma üksilduses ning vaikses
lagunemises kordi meeleolukam Pavlovski närvilisest ja rahvarohkest
vuntsitusest.
Naastes Elüüsiumi võililleväljadelt viipab
hüvastijätuks Gooti kellatorn, mille kellamäng viisil
“Колокола Санкт-Петербурга”
muutis Taitsõ atmosfääri eriliseks. Selle laulu sõnad
pärinesid
Thomas Moore'lt
(Those evening Bells), mille Ivan Kozlov 1800-te alguses vene keelde
tõlkis ja mis viisistatult oli üks tollase haritud Peterburi tunnusmeloodiaid.
Lahkun mööda varjulist läätspuualleed, püüdes ette kujutada, kuidas võis
kellamäng kajada AD 1850...
Mõisa teenijatemaja ees korgivad kohalikud tüübid
oma esimest pühapäeva-pärastlõunast viina lahti.
Those evening bells! Those evening bells!
How many a tale their music tells,
Of youth, and home, and those sweet time,
When last I heard their soothing chime.
Those joyous hours are passed away;
And many a heart, that then was gay,
Within the tomb now darkly dwells,
And hears no more those evening bells.
And so’t will be when I am gone;
That tuneful peal will still ring on,
While other bards shall walk these dells,
And sing your praise, sweet evening bells.
Thomas More. Those evening Bells
(#eng.1september.ru...)
 
Taitsõ
|
Üles |
Värav
|
Üles |
|
|
